11. Wovensouls Guide : Quels sont les types de broderie du Gujarat

Les textiles du Gujarat représentent certaines des traditions de couture les plus complexes et les plus significatives sur le plan socioculturel au monde. Dans ces communautés, la broderie sert de langage visuel distinct. Les choix spécifiques de fils, de motifs et d'intégration de miroirs indiquent le clan tribal, la lignée géographique et l'état civil du porteur. 

Pour les collectionneurs cherchant à différencier les artefacts vérifiés sur le terrain des reproductions produites en série, l'étude des chefs-d'œuvre institutionnels constitue une excellente référence en matière de qualité. Les collections historiques du Victoria and Albert (V&A) Museum de Londres offrent un point de référence de premier ordre pour analyser ces styles régionaux. 

Le Mochi Le style a été développé par une communauté d'artisans professionnels masculins de Kutch et de Saurashtra qui, à l'origine, fabriquaient et décoraient des chaussures en cuir et des accessoires pour chevaux. Aux XVIe et XVIIe siècles, leur technique exceptionnelle a attiré l'attention des cours mogholes et des commerçants européens, les incitant à passer du cuir aux vêtements en soie fine et en satin. La toile est ensuite passée à des substrats en soie de qualité supérieure comme gajji (soie satinée) et atlas, en utilisant des fils de soie de haut statut (hé).

• La base technique: Exécuté via Aari Bharat, une forme de point de chaînette réalisée entièrement avec une fine aiguille à poinçon crochu (aar) plutôt qu'une aiguille à coudre standard. Le fil est alimenté en continu depuis le dessous du textile, permettant à l'artisan de créer des lignes serrées et ininterrompues de texture uniforme.
• Connaisseur visuel: Présente des représentations naturalistes et fluides de la vie courtoise, des scènes de chasse et de la floraison butis (pulvérisations florales). Les contours sont exceptionnellement lisses et ne présentent pas les angles en blocs courants dans l’art tribal villageois.
• Repères du musée:
  • Le V&A abrite un légendaire Manteau de chasse en satin brodé de soie du XVIIe siècle (Musée n° IS.18-1947) associé à la communauté gujarati Mochi. Il est mondialement célébré comme un chef-d’œuvre du costume courtois indien.
  • Pour les textiles commerciaux, la tenture en coton brodé Cambay 1700 du V&A (musée n° IS.155-1953) met en valeur la finesse du Mochi aari le point de chaînette était exporté vers l’Europe. Il met en valeur des colorants naturels traditionnels comme l’indigo pour les bleus profonds et le lac pour les roses riches. 
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Pratiqué par les semi-nomades, les pasteurs Rabari éleveurs de chameaux de Kutch, cette forme de travail à l'aiguille est audacieuse, très contrastée et profondément structurelle. Cette pratique est traditionnellement pratiquée par les femmes pour leur usage personnel et pour la dot familiale. 

• La base technique: Caractérisé par des points de chaînette épais et grossiers. Les points sont posés de manière dense et proches les uns des autres de manière à ressembler à une structure semblable à une corde et le tissu de base n'est pas visible sous les points. Certains sous-groupes aiment utiliser des miroirs imbriqués avec des coutures décoratives à boutonnières serrées pour les ancrer (chicha ou Abhla). 
• Connaisseur visuel: Les dessins utilisent des blocs géométriques abstraits accentués par des miroirs en forme de larme, carrés et triangulaires. Les motifs sont tirés de l'environnement physique de la vie dans le désert, notamment des chameaux, des scorpions et des arbres stylisés. La broderie utilise souvent de lourds accents blancs ou jaunes sur un champ de laine foncée filée à la main (Ludhi) ou en coton foncé.
• Repères du musée:
  • La collection V&A présente un complexe 20e siècle Rabari Veste de festival pour garçon (Musée n° IS.7-2008), qui illustre la concentration dense de chicha travail de miroir et accents de chaîne géométriques traditionnellement utilisés pour les grandes célébrations communautaires. 
  • Le Wovensouls collection de Rabari les broderies comportent plusieurs œuvres denses. 
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La communauté Ahir, historiquement agriculteurs et vachers revendiquant un héritage pastoral, pratique une forme de broderie très raffinée et rythmée. Contrairement aux abstractions nomades de Rabari travail, les textiles Ahir sont méticuleusement planifiés et hautement figuratifs. Le point n'est pas aussi dense que Rabari travail et le tissu de base est visible sous le point. 

• La base technique: Utilise une combinaison de points doubles. Les structures de contour sont dessinées avec un point à chevrons serré (Sankli), tandis que les éléments intérieurs sont solidement remplis de points de chaînette compacts. 
• Connaisseur visuel: L'œuvre d'Ahir est facilement identifiable par son caractère distinctif disposition des miroirs. Les miroirs sont parfaitement circulaires et entourés d’anneaux concentriques de fils contrastés, imitant l’apparence de pétales de fleurs épanouies. L'iconographie comprend fréquemment des perroquets (suda), les paons (plus), jeunes filles dansantes (maiyari), et la flore locale.
• Repères du musée:
  • Pour voir comment cette communauté utilise la tenue vestimentaire comme marqueur d'identité, regardez des pièces comme celle du V&A. Pantalon Choyni brodé Parauthariya Ahir (Musée n° O136140), qui montrent les motifs localisés utilisés sur les vêtements de fête des enfants. 
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Saurashtra (historiquement connue sous le nom de péninsule de Kathiawar) abrite les clans Kathi propriétaires fonciers. Leurs travaux d'aiguille sont conçus pour l'architecture domestique plutôt que pour les vêtements personnels, créant de grandes tapisseries intérieures domestiques. 

• La base technique: S'appuie sur Desi Bharat, une technique de point de chaînette carré entrelacé, aux côtés Adiya-Fatiya (points de reprise allongés).
• Connaisseur visuel: Dominé par des tuiles géométriques et des structures angulaires. La caractéristique déterminante est l'utilisation intensive de fil de soie non torsadé. (Hé). Parce que les filaments de soie sont plats et parallèles à la surface du tissu, ils captent la lumière sous différents angles, créant un éclat hautement réfléchissant aux tons de bijou. Les panneaux représentent généralement des icônes spirituelles comme le Seigneur Ganesh ou le bébé Krishna, encadrées par d'énormes carreaux géométriques. 
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