Article d’invité – Souvenirs de Swat – Vallée du Kohistan – WOVENSOULS Antique Textiles & Art Gallery

Steve Wallace est un collectionneur de textiles vivant en Australie et a aimablement partagé ses souvenirs d'une visite dans la vallée de Swat il y a trois décennies à travers cette note. Les photos sont à la fin de la note.

Madyan, décembre 1983

Le contexte de tout cela : le général Zia est en charge du Pakistan ; on parle de la présence de la CIA et c’est sans aucun doute vrai ; des millions de réfugiés afghans dans le pays ; l'invasion soviétique se poursuit ; il y a beaucoup de commerce d’héroïne – les gens à Peshawar supposent que je suis là pour acheter de l’héroïne – en fait, je suis là pour acheter des tapis !

Je suis allé à Swat comme me l'avait suggéré un gars à qui j'avais acheté des tapis à Adélaïde. C'était un bon conseil.

Sons et images de la maison

Je suis dans la maison haute de Muambar Khan, à quelques minutes à pied de la rue principale de la ville, sol en terre battue avec une petite cour à l'extérieur – chambres sur 2 côtés. Des géraniums, des rosiers et des petits pins sont plantés le long du mur extérieur. Il y a un petit poêle au milieu de la pièce. Des charpoys pour dormir/s'asseoir.
La famille possède une épicerie en ville.
Amin est le principal hôte des touristes. Il est sympathique et compétent.
Ici, vous pouvez entendre des bruits lointains venant de la descente : des chiens qui aboient, des enfants qui jouent, des véhicules à moteur. Des sons plus proches – plus de chiens pleurnichant et grattant aux portes (il y a 9 chiots ici), musique de la pièce voisine de notre hôte principal (Amin MK, le frère cadet ou cadet), conversations calmes entre les frères MK et le père.
La neige est tombée et les collines les plus éloignées (les plus hautes) sont saupoudrées de blanc pur, mélangé au vert/gris des pins givrés.
Vous pouvez admirer la ville depuis l'extérieur de la cour et voir les collines, les montagnes enneigées plus lointaines ; les collines sont en terrasses aussi hautes que possible, rocheuses par endroits et couvertes d'herbes courtes. Plus de maisons à travers la vallée – la nuit, il y a de petites guirlandes lumineuses en contrebas et à travers la vallée.

Se baigner en hiver

Cela faisait partie du salon de coiffure – le coiffeur se rasait au savon avec un rasoir coupe-gorge. Les bains (4 cabines) étaient derrière des portes en bois et avec des sièges en bois, avec deux tambours de 44 gallons se remplissant lentement d'eau et réchauffés par des feux en dessous. Deux garçons travaillent, s'occupent des incendies et de l'écoulement de l'eau.

La ville

Il y a une rue principale bordée de petites boutiques, restaurants et salons de thé. On voit à peine une femme dans la rue – des hommes en couverture comme des châles avec des bonnets dorés ou des chapeaux en laine Pathan.
Les restaurants ont des cuisinières/fours à hauteur de poitrine ; les fours sont faits de briques d'argile/boue avec des évents et de multiples trous comme « éléments » pour tous les énormes pots. Le thé est toujours en ébullition – les hommes entrent, boivent un thé via la soucoupe et ressortent

Mingora 18/12/1983

C'est mon anniversaire et celui de Mahomet aussi. Par conséquent, c’est un jour férié (à cause de Mahomet, pas de moi), et donc la banque n’est pas ouverte pour changer certains chèques de voyage.
L'homme de l'office de tourisme nous a conseillé d'aller à la boutique touristique de Swat, où le propriétaire a volontiers changé de l'argent en confirmant que j'étais australien et donc digne de confiance (!).
Je crois que maintenant sa boutique regorgeait de phulkaris et d'œuvres d'art textiles connexes, mais très malheureusement, j'ignorais cet aspect du travail oriental et je n'ai donc rien acheté.
L'hôtel Pakistan Tourist Development (d'où partent les bus « de luxe » pour Peshawar) sert du café et dispose d'une immense salle à manger avec de nombreux grands tapis afghans (de style turkmène) ornant le sol.

Chapli kebab à Madyan

C'est l'un des bons repas. L'étal dispose d'une énorme poêle à frire (peut-être 1 mètre de diamètre) située sur une pente, de sorte que la zone la plus basse reçoit la chaleur principale du feu.
Encore une fois, la cuisinière est haute, alors je regarde le cuisinier qui est accroupi à côté de la poêle avec un outil pour déplacer le kebab à long manche.
Chaque quantité de kebab est pesée, puis déposée dans la poêle et déplacée vers la zone chaude pour sceller, puis éloignée pour cuire un peu plus lentement.
Vous recevez un naans et demi avec chaque kebab – les naans sont livrés dans un tissu chez le boulanger naan situé à plusieurs magasins plus loin. Certains clients rejettent le morceau de naan (trop fin/petit/brûlé – je ne sais pas) – ils en reçoivent donc un autre et le rejet retourne dans la pile pour le client suivant.

Madyan, fin juin et début juillet 1986

Premières impressions de mon journal

Assis dans la boutique d’Amin, je vois :
- Beaucoup d'enfants, de grands yeux (khôl) et des visages doux, des enfants portant des bébés, des petits garçons en pyjama pakistanais se tenant la main pendant qu'ils se promènent
- Beaucoup de barbes, dont beaucoup colorées au henné
- Les rues sentent un peu mauvais à cause des fruits d’été pourris et les mouches ne manquent pas
- Immense troupeau de moutons et de chèvres (dans une variété de nuances de couleurs) descendant la rue principale avec plusieurs bergers et chiens/chiots dont les oreilles semblent avoir été coupées.
- Le bruit de la rivière
Amin est maintenant marié (je n'ai jamais rencontré sa femme) et a ouvert sa propre épicerie. Je me souviens avoir vu dans l’autre magasin familial un sac de sucre étiqueté (quelque chose comme) « Nations Unies – pour les réfugiés – à ne pas vendre ». Je n’exprime (hier et aujourd’hui) aucune condamnation.

J'ai trouvé deux magasins de textile en ville. J'ai acheté des taies d'oreiller, des sacs à main Kohistani et un châle Swat. Il y avait un Européen dans le magasin le plus rempli, qui parlait de filmer un minibus le lendemain en train de ramasser un chargement de textiles/tapis.

La rue principale est un flux constant de camions, de voitures et de bus qui crachent de la fumée de diesel et jettent de la poussière sur tout. Les chèvres, les bovins et les chevaux sont conduits sur la route. Les ânes et les chevaux ont souvent des sacoches remplies de sable, de ciment ou de bois de chauffage. Beaucoup d'enfants – des garçons avec des vêtements et des visages sales ; des filles portant des bébés – elles viennent souvent au magasin pour acheter du kérosène, du sucre, du chai et des friandises. Vous ne voyez jamais de filles de plus de (je suppose) 10 ou 11 ans. Beaucoup de garçons portent un béret avec un patch rouge, indiquant qu'ils sont étudiants ; d’autres travaillent au bazar, comme le garçon du magasin de chai qui nous apporte du thé dans le magasin d’Amin – shanghai autour du cou, jouant et travaillant en même temps, jetant des pierres ou du sable sur les autres enfants…

Remontée de la vallée jusqu'à Bahreïn/Behrain et Kalam

La matinée commence avec du thé et du paratha. Le thé vient du magasin de l'autre côté de la route.
L'homme paratha a un petit équipement avec un poêle à kérosène, une poêle à frire avec un crochet en hauteur et un siège pour le cuisinier. Les parathas sont jetés dans l'huile, cuits puis suspendus au crochet pour que l'excès d'huile retombe dans la poêle – une installation brillante et mobile pour un seul homme. Je suppose qu'il s'installe à quelques endroits le long de la route qui traverse la ville au cours de la matinée.
Je pars ensuite remonter la route jusqu’à Bahreïn (environ 10 kilomètres – je suis en « formation » pour le trekking au Ladakh). Des montagnes enneigées émergent alors que je remonte la route ; la rivière est agitée et rocheuse, l’eau monte et descend en creux et en embruns, et elle est grise à cause de la fonte des neiges.
Les ouvriers routiers et les enfants abondent, avec de nombreux « Salaam Alaikums » et « Bonjour ». Les agriculteurs labourent leurs petites parcelles en terrasses avec des buffles. Des nomades (je crois) peut-être des Gujars (??) préparant une tasse de thé juste à côté de la route.
Bahreïn s'étend le long de la route et est coupé par un ruisseau comme Madyan – le ruisseau dévale et rejoint le fleuve principal par une grande dalle de roche grise.
Un Afghan y tient une boutique proposant des ikats, des broderies ouzbeks (segushas), des manteaux et des tapis turkmènes. Il a des hommes à l'arrière qui cousent des tentures en patchwork à partir de vieux ikats et d'autres morceaux, et préparent du thé. J'ai bu du thé vert et acheté deux segushas.
Ensuite, j'ai sauté sur le toit du minibus pour Kalm – une balade très pittoresque et légèrement effrayante lorsque la route était très proche de la rivière. Un voyage lent en raison de la réparation des routes, des ruisseaux et des pentes boueuses. À un moment donné, nous avons dû descendre du minibus et aider à le pousser sur une colline boueuse. Vue imprenable sur un énorme rocher posé à flanc de colline sur un pilier de gravier. Il y a des cascades et (je pense) des glaciers plus haut. Il y a des chèvres, des ânes et des vaches. Les collines sont plus abruptes, avec moins de cultures et beaucoup de forêt.
Kalam est étalé sur les pierres et graviers laissés par la rivière. C'est au pied de la vallée avec de hautes collines escarpées derrière la ville d'après la vue initiale que j'ai prise lorsque j'ai gravi la (petite) colline derrière l'arrêt du minibus.
Les touristes pakistanais sont assis sur des charpoys au-dessus de la rivière, profitant du vent frais, des fruits et des boissons.
Je traverse la rivière jusqu'au township et je suis allé prendre du chapli kebab dans un restaurant. Les hommes ici ont l'air un peu plus sauvages – des vieillards avec de longues barbes au henné et quelques gars avec des fusils et des automatiques décorés sur mesure (des AK47 je suppose).
En rentrant à Madyan, depuis le minibus j'aperçois les mêmes nomades (Gujars ?) quelques kilomètres plus près de Kalam ; ils conduisent leurs vaches et leurs chèvres sur la route.
À un moment donné, je me souviens qu'Amin m'a dit que si vous vouliez marcher près de Kalam, vous devriez avoir un garde (armé), en raison des enlèvements et de l'anarchie tribale générale (ce que nous appellerions).
J'ai lu récemment sur Internet que je préférais le Kohistan au Swat une fois arrivé à Kalam.