Guest Post – Ricordi di Swat – Valle del Kohistan – WOVENSOULS Antique Textiles & Art Gallery

Steve Wallace è un collezionista di tessuti che vive in Australia e attraverso questa nota ha gentilmente condiviso i suoi ricordi di una visita nella valle dello Swat tre decenni fa. Le foto sono alla fine della nota.

Madyan, dicembre 1983

Il contesto di tutto questo: il generale Zia è responsabile del Pakistan; si parla della presenza della CIA e senza dubbio è vero; milioni di rifugiati afghani nel Paese; l’invasione sovietica è ancora in corso; c’è un sacco di business dell’eroina – la gente a Peshawar presume che io sia lì per comprare eroina – in realtà sono lì per comprare tappeti!

Sono andato nello Swat come mi ha suggerito un tizio da cui avevo comprato dei tappeti ad Adelaide. È stato un buon consiglio.

Suoni e viste dalla casa

Sono nella casa alta di Muambar Khan, a pochi minuti a piedi dalla strada principale del paese, pavimento in fango con un piccolo cortile esterno – stanze su 2 lati. Lungo il muro esterno sono piantati gerani, rose e piccoli pini. C'è una piccola stufa al centro della stanza. Charpoy su cui dormire/sedersi.
La famiglia ha un negozio di alimentari in città.
Amin è l'ospite principale per i turisti. È amichevole e ben informato.
Quassù si sentono i suoni lontani provenienti dalla discesa: cani che abbaiano, bambini che giocano, veicoli a motore. Suoni più vicini – altri cani che guaiscono e grattano alle porte (ci sono 9 cuccioli qui), musica dalla stanza vicina del nostro ospite principale (Amin MK, il fratello minore o il fratello più giovane), conversazioni tranquille tra i fratelli MK e il padre.
La neve è caduta e le colline più lontane (più alte) sono spolverate di bianco pulito, misto al verde/grigio dei pini gelidi.
Puoi guardare la città dall'esterno del cortile e vedere le colline, le montagne innevate più lontane; le colline sono terrazzate il più in alto possibile, rocciose in alcune parti e ricoperte di erbe corte. Altre case dall'altra parte della valle – di notte ci sono piccole file di luci sotto e attraverso la valle.

Fare il bagno in inverno

Faceva parte del negozio del barbiere: il barbiere si faceva la barba insaponata con un rasoio spietato. I bagni (4 cabine) erano dietro porte di legno e con sedili di legno, con due fusti da 44 galloni che si riempivano lentamente d'acqua e venivano riscaldati dai fuochi sottostanti. Due ragazzi al lavoro, badano ai fuochi e al flusso dell'acqua.

La città

C'è una strada principale fiancheggiata da piccoli negozi, ristoranti, case da tè. Difficilmente vedi una donna per strada: uomini in coperte come scialli con berretti dorati o cappelli di lana Pathan.
I ristoranti hanno fornelli/forni all'altezza del petto; i forni sono realizzati in mattoni di argilla/fango con prese d'aria e fori multipli come "elementi" per tutte le enormi pentole. Il tè è sempre in ebollizione: gli uomini entrano, bevono il tè dal piattino ed escono di nuovo

Mingora 18/12/1983

È il mio compleanno e anche quello di Muhammed. Di conseguenza, è un giorno festivo (a causa di Muhammed, non io), e quindi la banca non è aperta a cambiare alcuni traveller's cheque.
L'uomo dell'ufficio turistico ci ha consigliato di andare al negozio turistico dello Swat, dove il proprietario ha cambiato volentieri i soldi confermando che ero australiano e quindi affidabile (!).
Credo che ora il suo negozio fosse pieno di phulkaris e relative opere d'arte tessile, ma, molto tristemente, non ero a conoscenza di questo aspetto del lavoro orientale e quindi non comprai nulla.
L'hotel Pakistan Tourist Development (da dove partono gli autobus "di lusso" per Peshawar) serve caffè e dispone di un'enorme sala da pranzo con molti grandi tappeti afghani (in stile turkmeno) che adornano il pavimento.

Chapli kebab a Madyan

Questo è uno dei pasti raffinati. La bancarella ha un'enorme padella (forse 1 metro di diametro) inclinata in modo che l'area più bassa riceva il calore principale dal fuoco.
Anche in questo caso il fornello è alto, quindi guardo il cuoco che è accovacciato accanto alla padella con uno strumento per spostare il kebab dal manico lungo.
Ogni quantità di kebab viene pesata, quindi messa nella padella e spostata nella zona calda per sigillarla, quindi allontanata per cuocere un po' più lentamente.
Ottieni un naan e mezzo con ogni kebab: i naan vengono consegnati in un panno dal fornaio di naan diversi negozi di distanza. Alcuni clienti rifiutano il pezzo di naan (?troppo sottile/piccolo/bruciato – non lo so), quindi ne ricevono un altro e lo scarto torna nella pila per il cliente successivo.

Madyan, fine giugno e inizio luglio 1986

Prime impressioni dal mio diario

Seduto nel negozio di Amin, vedo:
- Tanti bambini, occhi grandi (kohl) e facce dolci, bambini con neonati in braccio, ragazzini in pigiama pakistano che si tengono per mano mentre passeggiano
- Tante barbe, molte delle quali colorate con l'henné
- Le strade puzzano un po' a causa della frutta estiva marcia e non mancano le mosche
- Enorme gregge di pecore e capre (in una varietà di sfumature di colore) che percorre la strada principale con diversi pastori e cani/cuccioli con le orecchie che sembrano essere state tagliate via
- Il rumore del fiume
Amin ora è sposato (non ho mai incontrato sua moglie) e ha aperto un negozio di alimentari. Ricordo di aver visto nell’altro negozio di famiglia un sacchetto di zucchero con l’etichetta (qualcosa del tipo) “Nazioni Unite – per i rifugiati – da non vendere”. Non esprimo (allora e adesso) alcuna condanna.

Ci sono due negozi di tessuti in città che ho trovato. Ho comprato delle federe, delle borse Kohistani e uno scialle Swat. C'era un europeo nel negozio più pieno, che parlava di organizzare un filmato per il giorno successivo su un minibus che avrebbe ritirato un carico di tessuti/tappeti.

La strada principale è un flusso costante di camion, automobili, autobus che eruttano fumo diesel e spargono polvere su ogni cosa. Capre, bovini e cavalli vengono condotti lungo la strada. Asini e cavalli hanno spesso bisacce piene di sabbia, cemento o legna da ardere. Molti bambini: ragazzi con i vestiti e la faccia sporca; ragazze che trasportano bambini: spesso vengono al negozio per cherosene, zucchero, chai e alcuni dolci. Non si vedono mai ragazze di età superiore a (credo) 10 o 11 anni. Molti ragazzi indossano un berretto con una toppa rossa, indicando che sono studenti; altri lavorano nel bazar, come il ragazzo del chai shop che ci porta il tè nel negozio di Amin – shanghai al collo, giocando e lavorando allo stesso tempo, lanciando sassi o sabbia agli altri bambini…

Viaggio lungo la valle verso Bahrain/Behrain e Kalam

La mattinata inizia con tè e paratha. Il tè viene dal negozio dall'altra parte della strada.
L'uomo paratha ha un piccolo allestimento con un fornello a cherosene, una padella con un gancio in alto e un sedile per il cuoco. I paratha vengono gettati nell'olio, cotti e poi appesi al gancio in modo che l'olio in eccesso ricada nella padella: un brillante allestimento mobile e individuale. Suppongo che si stabilisca in alcuni punti lungo la strada che attraversa la città durante la mattinata.
Poi parto per percorrere la strada per il Bahrain (circa 10 chilometri – mi sto “allenando” per il trekking in Ladakh). Mentre salgo la strada emergono montagne innevate; il fiume è agitato e roccioso, l'acqua sale e scende in avvallamenti e sa di spruzzi, ed è grigio per lo scioglimento della neve.
Abbondano gli operai stradali e i bambini, molti “Salaam Alaikums” e “Ciao”. I contadini arano i loro piccoli appezzamenti terrazzati con i bufali. Nomadi (credo) forse Gujar (??) che preparano una tazza di tè appena fuori strada.
Il Bahrein si estende lungo la strada e tagliato da un ruscello come Madyan: il ruscello precipita giù e si unisce al fiume principale tramite una grande lastra di roccia grigia.
Un afghano ha un negozio qui con ikat, ricami uzbeki (segusha), cappotti turkmeni e tappeti. Ha alcuni uomini sul retro che cuciono drappi patchwork di vecchi ikat e altri pezzi e pezzi, e preparano il tè. Ho preso del tè verde e ho comprato due segusha.
Poi sono salito sul tetto del minibus per Kalm: un viaggio molto panoramico e un po' spaventoso quando la strada era molto vicina al fiume. Un viaggio lento a causa dei lavori di riparazione della strada, dei ruscelli e dei pendii fangosi. Una volta dovevamo scendere/scendere dal minibus e aiutarlo a spingerlo su una collina fangosa. Vista straordinaria di un enorme masso che si trova sul pendio della collina su un pilastro di ghiaia. Ci sono cascate e (credo) ghiacciai più in alto. Ci sono capre, asini e mucche. Le colline sono più ripide con meno coltivazioni e molte foreste intorno.
Kalam è disteso sulle pietre e sulla ghiaia lasciate dal fiume. È ai piedi della valle con alte e ripide colline dietro la città dalla vista iniziale che ho avuto quando ho scalato la (piccola) collina dietro la fermata del minibus.
I turisti pakistani si siedono sui charpoy sopra il fiume, godendosi il vento fresco, frutta e bevande.
Ho attraversato il fiume fino alla township e sono andato a mangiare del chapli kebab in un ristorante. Gli uomini quassù sembrano un po' più selvaggi: vecchi con lunghe barbe imbevute di henné e qualche ragazzo con fucili e macchine automatiche decorate su misura (AK47 suppongo).
Mentre ritorno a Madyan, dal minibus vedo gli stessi nomadi (Gujar?) qualche chilometro più vicino a Kalam; stanno guidando le loro mucche e capre lungo la strada.
Ad un certo punto ricordo che Amin mi disse che se volevi camminare vicino a Kalam, dovresti avere una guardia (armata), a causa dei rapimenti e dell'illegalità tribale generale (quella che chiameremmo).
Recentemente ho letto su Internet che mi piace davvero il Kohistan piuttosto che lo Swat una volta arrivato fino a Kalam