Gastbeitrag - Erinnerungen an Swat - Kohistan Valley – WOVENSOULS Antique Textiles & Art Gallery

Steve Wallace ist ein Textilsammler, der in Australien lebt, und hat vor drei Jahrzehnten seine Erinnerungen an einen Besuch im Swat Valley geteilt. Fotos befinden sich am Ende der Notiz.

Madyan, Dezember 1983

Der Hintergrund zu all dem - General Zia ist für Pakistan verantwortlich; Es ist die Rede von CIA -Präsenz und zweifellos ist es wahr. Millionen afghanischer Flüchtlinge im Land; Die sowjetische Invasion tritt immer noch auf; Es gibt viele Heroingeschäfte - Menschen in Peshawar gehen davon aus, dass ich dort Heroin kaufen kann - ich bin tatsächlich da, um Teppiche zu kaufen!

Ich ging zu Swat, wie es von einem Kerl vorgeschlagen wurde, von dem ich einige Teppiche in Adelaide gekauft hatte. Es war ein guter Tipp.

Geräusche und Sehenswürdigkeiten aus dem Haus

Ich bin im Obersten Haus des Muambar Khan, ein paar Minuten zu Fuß von der Stadt Main Street, Schlammboden mit einem kleinen Innenhof draußen - Zimmer an 2 Seiten. Es gibt Geranien, Rosen und kleine Kiefern, die entlang der Außenwand gepflanzt sind. In der Mitte des Raumes befindet sich ein kleiner Heizherd. Charpoys zum Schlafen/sitzen auf.
Die Familie hat ein Lebensmittelgeschäft in der Stadt.
Amin ist der Haupt Gastgeber für Touristen. Er ist freundlich und sachkundig.
Hier oben können Sie entfernte Geräusche von Abwärtsbellen hören, Kinderspiele, Kraftfahrzeuge. Genauere Geräusche - mehr Hunde jammern und kratzen an den Türen (hier gibt es 9 Welpen), Musik aus dem Raum unseres großen Gastgebers (Amin MK, der jüngere oder jüngste Bruder), ruhige Gespräche zwischen den MK -Brüdern und dem Vater.
Der Schnee ist gefallen und die weiter entfernten (größeren) Hügel werden mit sauberem Weiß gestäubt, gemischt mit grün/grau aus frostigen Kiefern.
Sie können über die Stadt außerhalb des Hofes schauen und die Hügel sehen, weiter entfernte schneebedeckte Berge; Die Hügel sind so hoch wie möglich, in Teilen felsig und mit kurzen Gräsern bedeckt. Weitere Häuser im gesamten Tal - nachts gibt es kleine Lichterketten unter und über das Tal.

Baden im Winter

Dies war ein Teil des Friseurladens-der Friseur machte Seifende mit einem Cut-Throat-Rasiermesser. Die Bäder (4 Kabinen) lagen hinter Holztüren und mit Holzsitzen, wobei zwei 44 Gallonen -Trommeln langsam mit Wasser füllten und von Bränden unter ihnen erwärmt wurden. Zwei Jungen arbeiten, kümmern sich um Brände und den Wasserfluss.

Die Stadt

Es gibt eine Hauptstraße mit kleinen Geschäften, Restaurants und Teehäusern. Sie sehen kaum eine Frau auf der Straße - Männer in Decken wie Schals mit goldenen Kappen oder Pathan -Wollhüte.
Die Restaurants haben Öfen/Öfen über Brusthöhe; Die Öfen bestehen aus Ton-/Schlammziegel mit Lüftungsschlitzen und mehreren Löchern als „Elemente“ für alle riesigen Töpfe. Tee ist immer auf der Kochen - Männer filmen ein, trinken Sie einen Tee über die Untertasse und filmen Sie erneut aus

Mingora 18/12/1983

Es ist mein Geburtstag und auch Muhammed. Infolgedessen ist es ein Feiertag (aufgrund von Muhammed, nicht ich), und so ist die Bank nicht offen für die Änderung der Schecks des Reisenden.
Der Mann im Touristenbüro riet uns, in den Swat Tourist Shop zu gehen, wo der Eigentümer das Geld glücklich änderte, als ich bestätigte, dass ich australisch und daher vertrauenswürdig war (!).
Ich glaube, jetzt war sein Geschäft mit Phulkaris und verwandten Textilarbeiten voll, aber leider war ich mir dieses Aspekt der östlichen Arbeiten nicht bewusst und kaufte so nichts.
Das pakistanische Tourist Development Hotel (in dem „Luxus“ -Busse nach Peshawar fährt) serviert Kaffee und verfügt über einen riesigen Essbereich mit vielen großen afghanischen (Turkmen -Stil), die den Boden schmücken.

Chapli Kebab in Madyan

Dies ist eine der feinen Mahlzeiten. Der Stand hat eine riesige Bratpfanne (vielleicht 1 Meter Durchmesser) am Hang, so dass der niedrigste Bereich die Hauptwärme aus dem Feuer erhält.
Wieder ist der Herd hoch, also schaue ich zu dem Koch auf, der neben der Pfanne mit einem langhändigen Kebab-Bewegungswerkzeug hockt.
Jede Kebabmenge wird gewogen und dann in die Pfanne geschlagen und in den heißen Bereich gezogen, um zu versiegeln, und bewegte sich dann weg, um etwas langsamer zu kochen.
Sie erhalten eineinhalb Naans mit jedem Kebab - Naans werden in einem Stoff aus dem Naan Baker mehrere Geschäfte entfernt geliefert. Einige Kunden lehnen das Stück Naan ab (? Zu dünn/klein/verbrannt - ich weiß es nicht) - also bekommen sie ein weiteres Stück und das Ablehnen geht für den nächsten Kunden wieder in den Stapel.

Madyan, Ende Juni und Anfang Juli 1986

Erste Eindrücke aus meinem Tagebuch

Ich sitze in Amins Laden und sehe:
- Viele Kinder, große Augen (Kohl) und süße Gesichter, Kinder, die Babys tragen, kleine Jungen im pakistanischen Pyjama -Stil, die beim Spaziergang Hände halten
- Viele Bärte, viele von ihnen mit Henna gefärbt
- Straßen stinkend aus verrottenden Sommerfrüchten und es gibt keinen Mangel an Fliegen
- Riesige Herde von Schafen und Ziegen (in einer Vielzahl von Farbtönen), die die Hauptstraße mit mehreren Hirten und Hunden/Welpen mit den Ohren aussehen, als wären sie zurückgehackt worden wären
- Das Lärm des Flusses
Amin ist jetzt verheiratet (ich treffe seine Frau nie) und wurde mit seinem eigenen Lebensmittelgeschäft eingerichtet. Ich erinnere mich, dass ich im anderen Familiengeschäft einen Sack Zucker gesehen habe (so etwas wie) „United Nations - für Flüchtlinge - nicht verkauft werden sollte“. Ich drücke (damals und heute) keine Verurteilung aus.

Es gibt zwei Textilgeschäfte in der Stadt, die ich gefunden habe. Ich kaufte ein paar Kissenbezüge, Kohistani -Geldbörsen und Swat -Schal. Es gab einen Europäer im mehr voller Shop, in dem es darüber sprach, am nächsten Tag einen Minibus zu filmen, der eine Menge Textilien/Teppiche aufnahm.

Die Hauptstraße ist ein ständiger Strom von Lastwagen, Autos, Bussen, die Dieselrauch beschreiten und Staub über alles werfen. Ziegen, Rinder und Pferde werden die Straße hinaufgetrieben. Esel und Pferde haben oft Satteltaschen mit Sand, Zement oder Brennholz. Viele Kinder - Jungen mit schmutzigen Kleidung und Gesichtern; Mädchen, die Babys tragen - sie kommen oft in den Laden für Kerosin, Zucker und Chai und einige Süßigkeiten. Sie sehen nie Mädchen über dem Alter von (ich denke) 10 oder 11. Viele der Jungen tragen eine Baskenmütze mit einem roten Fleck, was darauf hinweist, dass sie Schüler sind. Andere arbeiten auf dem Basar, wie der Chai -Ladenjunge, der uns in Amins Shop Tee bringt - Shanghai um seinen Hals, spielt und arbeitet gleichzeitig, wirft Steine oder Sand auf andere Kinder.

Stolpern Sie das Tal nach Bahrain/Behrain und Kalam

Der Morgen beginnt mit Tee und Paratha. Tee stammt aus dem Laden gegenüber.
Der Paratha -Mann hat ein wenig mit einem Kerosinofen, einem Frypan mit einem Haken oben und einem Sitz für den Koch eingerichtet. Parathas werden in das Öl geworfen, gekocht und dann an den Haken gehängt, so dass überschüssiges Öl zurück in die Pfanne fällt-ein brillanter Ein-Mann, beweglicher Setup. Ich nehme an, er macht sich am Morgen an einigen Stellen entlang der Straße durch die Stadt.
Dann gehe ich auf den Weg, um die Straße nach Bahrain hinauf zu gehen (ungefähr 10 Kilometer - ich bin im Training für Trekking in Ladakh). Schneeberge entstehen, als ich die Straße hinauf gehe. Der Fluss ist rau und felsig, Wasser wächst in Trögen und Spray -Schlägen auf und ab, und es ist grau aus schmelzendem Schnee.
Straßenarbeiter und Kinder gibt es zuhauf, viele „Salaam alaikums“ und „Hellos“. Die Landwirte pflügen ihre kleinen Terrassenpilzen mit Büffel. Nomaden (ich glaube) Vielleicht bauen Gujars (??) eine Tasse Tee direkt an der Straße auf.
Bahrain wird entlang der Straße gedehnt und von einem Bach wie Madyan geschnitten - der Bach rast und schließt sich durch eine große Platte aus grauem Felsen den Hauptfluss.
Ein Afghaner hat hier ein Geschäft mit Ikats, Usbek -Stickerei (Segushas), Turkmenenmänteln und Teppichen. Er hat einige Männer aus dem Rücken, die Patchwork -Hänge von alten Ikats und anderen Teilen und Tee machen und Tee machen. Ich trat etwas grüner Tee und kaufte zwei Segushas.
Dann hüpfte ich auf das Dach von Minibus nach Kalm - eine sehr landschaftlich reizvolle und leicht beängstigende Fahrt, als die Straße sehr nahe am Fluss war. Eine langsame Reise aufgrund von Straßenreparaturen, Bächen und schlammigen Hängen. Zu einer Zeit mussten wir aus dem Minibus aussteigen und dazu beitragen, einen schlammigen Hügel hinauf zu schieben. Erstaunlicher Anblick eines riesigen Felsbrockens aus dem Hang am Hang auf einer Kiessäule. Es gibt Wasserfälle und (denke ich) Gletscher höher. Es gibt Ziegen, Esel und Kühe. Die Hügel sind steiler mit weniger Anbau und viel Wald.
Kalam ist auf den Steinen ausgebreitet und Kies vom Fluss gelassen. Es befindet sich am Fuße des Tals mit hohen steilen Hügeln hinter der Stadt von der ersten Aussicht, die ich genommen hatte, als ich den (kleinen) Hügel hinter dem Minibus -Stand kletterte.
Pakistanische Touristen sitzen auf Charpoys über den Fluss und genießen den kühlen Wind, Obst und Getränke.
Ich überquere den Fluss in die Township und habe ein Chapli Kebab in einem Restaurant. Die Männer hier oben sehen ein bisschen wilder aus-alte Männer mit langen Hennern und ein paar Typen mit Gewehren und maßgeschneiderten Automatik (AK47s nehme an).
Als ich nach Madyan zurückkehre, sehe ich aus dem Minibus die gleichen Nomaden (Gujars?) Ein paar Kilometer näher an Kalam; Sie fahren ihre Kühe und Ziegen entlang der Straße.
Irgendwann erinnere ich mich an Amin, als Sie mir erzählt haben, wenn Sie in der Nähe von Kalam aufsteigen wollten, sollten Sie aufgrund von Entführung und allgemeinem Stammesstamm (was wir als Gesetzlosigkeit nennen würden) eine (bewaffnete) Wache haben sollten.
Ich habe kürzlich im Internet gelesen, dass ich wirklich in Kohistan und nicht in Swat bin, sobald ich bis zu Kalam komme