Gastbeitrag – Erinnerungen an Swat – Kohistan Valley – WOVENSOULS Antique Textiles & Art Gallery

Steve Wallace ist ein in Australien lebender Textilsammler und hat in dieser Notiz freundlicherweise seine Erinnerungen an einen Besuch im Swat-Tal vor drei Jahrzehnten mit uns geteilt. Fotos finden Sie am Ende der Notiz.

Madyan, Dezember 1983

Der Hintergrund für all das: General Zia ist für Pakistan verantwortlich; es wird von einer CIA-Präsenz gesprochen, und es besteht kein Zweifel daran, dass es wahr ist; Millionen afghanischer Flüchtlinge im Land; die sowjetische Invasion findet immer noch statt; Es gibt viele Heroingeschäfte – die Leute in Peshawar gehen davon aus, dass ich dort Heroin kaufe – eigentlich bin ich dort, um Teppiche zu kaufen!

Ich bin nach Swat gegangen, weil mir ein Kollege, bei dem ich in Adelaide Teppiche gekauft hatte, es vorgeschlagen hatte. Es war ein guter Tipp.

Geräusche und Anblicke aus dem Haus

Ich bin im Oberhaus des Muambar Khan, ein paar Minuten zu Fuß von der Hauptstraße der Stadt entfernt, Lehmboden mit einem kleinen Innenhof draußen – Zimmer auf zwei Seiten. Entlang der Außenmauer sind Geranien, Rosen und kleine Kiefern gepflanzt. In der Mitte des Raumes steht ein kleiner Heizofen. Charpoys zum Schlafen/Sitzen.
Die Familie hat einen Lebensmittelladen in der Stadt.
Amin ist der Hauptgastgeber für Touristen. Er ist freundlich und kompetent.
Hier oben hört man weiter entfernte Geräusche bergab – Hundegebell, spielende Kinder, Kraftfahrzeuge. Nähere Geräusche – mehr Hunde jammern und kratzen an den Türen (hier sind 9 Welpen), Musik aus dem Zimmer neben unserem Hauptgastgeber (Amin MK, der jüngere oder jüngste Bruder), ruhige Gespräche zwischen den MK-Brüdern und dem Vater.
Es ist geschneit und die weiter entfernten (höheren) Hügel sind mit reinem Weiß bestäubt, gemischt mit dem Grün/Grau frostiger Kiefern.
Von außerhalb des Innenhofs können Sie die Stadt überblicken und die Hügel und weiter entfernten schneebedeckten Berge sehen. Die Hügel sind möglichst hoch terrassiert, teilweise felsig und mit kurzen Gräsern bedeckt. Weitere Häuser auf der anderen Seite des Tals – nachts gibt es unten und auf der anderen Seite des Tals kleine Lichterketten.

Baden im Winter

Dies war Teil des Friseurladens – der Friseur rasierte sich mit einem Rasiermesser in Seifenlauge. Die Bäder (4 Kabinen) befanden sich hinter Holztüren und mit Holzsitzen, wobei sich zwei 44-Gallonen-Fässer langsam mit Wasser füllten und durch Feuer darunter erwärmt wurden. Zwei Jungen arbeiten, kümmern sich um Feuer und den Wasserfluss.

Die Stadt

Es gibt eine Hauptstraße, die von kleinen Geschäften, Restaurants und Teehäusern gesäumt ist. Auf der Straße sieht man kaum eine Frau – Männer in deckenartigen Schals mit goldenen Mützen oder Pathan-Wollmützen.
Die Restaurants verfügen über Herde/Öfen in Brusthöhe; Die Öfen bestehen aus Ton/Lehmziegeln mit Lüftungsöffnungen und mehreren Löchern als „Elemente“ für alle riesigen Töpfe. Der Tee kocht immer – Männer gehen hinein, trinken einen Tee über die Untertasse und gehen wieder hinaus

Mingora 18.12.1983

Es ist mein Geburtstag und auch der von Muhammed. Folglich ist es ein Feiertag (wegen Muhammed, nicht wegen mir), und daher ist die Bank nicht geöffnet, einige Reiseschecks einzutauschen.
Der Mann im Tourismusbüro riet uns, zum Swat-Touristenladen zu gehen, wo der Besitzer gerne Geld wechselte, nachdem er mir bestätigt hatte, dass ich Australier und daher vertrauenswürdig (!) sei.
Ich glaube, sein Laden war mittlerweile voll von Phulkaris und verwandten Textilkunstwerken, aber leider war ich mir dieses Aspekts der östlichen Arbeit nicht bewusst und kaufte daher nichts.
Das Pakistan Tourist Development Hotel (wo „Luxus“-Busse nach Peshawar abfahren) serviert Kaffee und verfügt über einen riesigen Essbereich mit vielen großen afghanischen (turkmenischen) Teppichen, die den Boden schmücken.

Chapli-Kebab in Madyan

Dies ist eines der feinsten Gerichte. Der Stand verfügt über eine riesige Bratpfanne (vielleicht 1 Meter Durchmesser) am Hang, so dass der unterste Bereich die Hauptwärme vom Feuer bekommt.
Wieder ist der Herd hoch und ich schaue zu dem Koch hoch, der mit einem langstieligen Dönerwerkzeug neben der Pfanne hockt.
Jede Kebab-Menge wird gewogen, dann in die Pfanne gegeben und zum Verschließen an den heißen Ort gebracht und dann weggeschoben, um etwas langsamer zu garen.
Zu jedem Döner gibt es eineinhalb Naans – Naans werden in einem Tuch vom Naan-Bäcker mehrere Geschäfte entfernt geliefert. Manche Kunden lehnen das Stück Naan ab (? zu dünn/klein/verbrannt – ich weiß nicht) – also bekommen sie ein weiteres Stück und der Ausschuss landet wieder auf dem Stapel für den nächsten Kunden.

Madyan, Ende Juni und Anfang Juli 1986

Erste Eindrücke aus meinem Tagebuch

Wenn ich in Amins Laden sitze, sehe ich:
- Viele Kinder, große Augen (Kohl) und süße Gesichter, Kinder, die Babys tragen, kleine Jungen in pakistanischen Pyjama-Anzügen, die Händchen haltend entlangschlendern
- Viele Bärte, viele davon mit Henna gefärbt
- Die Straßen stinken ein wenig nach verrottendem Sommerobst und es herrscht kein Mangel an Fliegen
- Eine riesige Schaf- und Ziegenherde (in verschiedenen Farbtönen) läuft die Hauptstraße entlang, mit mehreren Hirten und Hunden/Welpen, deren Ohren aussehen, als wären sie abgehackt worden
- Der Lärm des Flusses
Amin ist jetzt verheiratet (seine Frau lerne ich nie kennen) und hat ein eigenes Lebensmittelgeschäft gegründet. Ich erinnere mich, dass ich im anderen Familienladen einen Sack Zucker mit der Aufschrift „Vereinte Nationen – für Flüchtlinge – darf nicht verkauft werden“ gesehen habe. Ich drücke (damals und heute) keine Verurteilung aus.

Es gibt zwei Textilgeschäfte in der Stadt, die ich gefunden habe. Ich kaufte einige Kissenbezüge, Kohistani-Geldbörsen und einen Swat-Schal. In dem besser gefüllten Laden war ein Europäer, der darüber sprach, am nächsten Tag einen Kleinbus zu filmen, der eine Ladung Textilien/Teppiche abholte.

Die Hauptstraße ist ein ständiger Strom von Lastwagen, Autos und Bussen, die Dieselrauch ausstoßen und Staub über alles werfen. Ziegen, Rinder und Pferde werden die Straße hinaufgetrieben. Esel und Pferde haben oft mit Sand, Zement oder Brennholz gefüllte Satteltaschen. Viele Kinder – Jungen mit schmutziger Kleidung und Gesichtern; Mädchen, die Babys tragen – sie kommen oft in den Laden, um Kerosin, Zucker, Chai und ein paar Süßigkeiten zu holen. Man sieht nie Mädchen über (ich schätze) 10 oder 11 Jahren. Viele der Jungen tragen eine Baskenmütze mit einem roten Aufnäher, was darauf hinweist, dass sie Studenten sind; Andere arbeiten auf dem Basar, wie der Chai-Ladenjunge, der Tee zu uns in Amins Laden bringt – Shanghai um den Hals, gleichzeitig spielend und arbeitend, andere Kinder mit Steinen oder Sand bewerfend …

Ausflug talaufwärts nach Bahrain/Behrain und Kalam

Der Morgen beginnt mit Tee und Paratha. Tee gibt es im Laden auf der anderen Straßenseite.
Der Paratha-Mann hat eine kleine Einrichtung mit einem Petroleumkocher, einer Bratpfanne mit einem Haken hoch oben und einem Sitz für den Koch. Parathas werden in das Öl geworfen, gekocht und dann an den Haken gehängt, sodass überschüssiges Öl zurück in die Pfanne tropft – ein brillanter, beweglicher Ein-Mann-Aufbau. Ich nehme an, dass er sich im Laufe des Vormittags an einigen Stellen entlang der Straße durch die Stadt niederlässt.
Dann mache ich mich auf den Weg, um die Straße nach Bahrain hinaufzulaufen (ca. 10 Kilometer – ich „trainiere“ für das Trekking in Ladakh). Während ich die Straße hinaufgehe, tauchen schneebedeckte Berge auf. Der Fluss ist rau und steinig, das Wasser wogt in Tälern auf und ab und es riecht nach Gischt, und er ist grau vom schmelzenden Schnee.
Straßenarbeiter und Kinder gibt es in Hülle und Fülle, viele „Salaam Alaikums“ und „Hallos“. Bauern pflügen ihre kleinen Terrassenparzellen mit Büffeln. Nomaden (glaube ich) vielleicht Gujars (??), die direkt an der Straße eine Tasse Tee aufstellen.
Bahrain erstreckt sich entlang der Straße und wird wie Madyan von einem Bach durchschnitten – der Bach stürzt herab und mündet durch eine große graue Felsplatte in den Hauptfluss.
Ein Afghane hat hier ein Geschäft mit Ikats, usbekischen Stickereien (Segushas), turkmenischen Mänteln und Teppichen. Er hat ein paar Männer draußen, die Patchwork-Vorhänge aus alten Ikats und anderen Kleinigkeiten nähen und Tee kochen. Ich trank grünen Tee und kaufte zwei Segushas.
Dann sprang ich auf das Dach des Kleinbusses nach Kalm – eine landschaftlich sehr schöne und etwas gruselige Fahrt, da die Straße sehr nahe am Fluss lag. Eine langsame Fahrt aufgrund von Straßenreparaturen, Bächen und schlammigen Hängen. Einmal mussten wir aus dem Kleinbus aussteigen und dabei helfen, ihn einen schlammigen Hügel hinaufzuschieben. Erstaunlicher Anblick eines riesigen Felsbrockens, der auf einer Kiessäule am Hanghang thront. Weiter oben gibt es Wasserfälle und (glaube ich) Gletscher. Es gibt Ziegen, Esel und Kühe. Die Hügel sind steiler, es gibt weniger Anbauflächen und viel Wald.
Kalam ist auf den Steinen und Kies ausgebreitet, die der Fluss hinterlassen hat. Es liegt am Fuße des Tals mit hohen, steilen Hügeln hinter der Stadt, wie ich es zum ersten Mal gesehen habe, als ich den (kleinen) Hügel hinter der Minibushaltestelle bestiegen habe.
Pakistanische Touristen sitzen auf Charpoys über dem Fluss und genießen den kühlen Wind sowie Obst und Getränke.
Ich überquere den Fluss in die Gemeinde und gehe in ein Restaurant, um Chapli-Kebab zu essen. Die Männer hier oben sehen etwas wilder aus – alte Männer mit langen Henna-Bärten und ein paar Typen mit Gewehren und individuell dekorierten Automatikgewehren (AK47, nehme ich an).
Als ich vom Kleinbus aus nach Madyan zurückkomme, sehe ich dieselben Nomaden (Gujars?) einige Kilometer näher an Kalam; Sie treiben ihre Kühe und Ziegen über die Straße.
Ich erinnere mich, dass Amin mir irgendwann gesagt hat, dass man wegen Entführungen und allgemeiner Stammesgesetzlosigkeit (wie wir es nennen würden) einen (bewaffneten) Wachmann haben sollte, wenn man in die Nähe von Kalam wandern wollte.
Ich habe kürzlich im Internet gelesen, dass ich mich eher für Kohistan als für Swat interessiere, sobald ich Kalam erreiche