Message invité - Memories of Swat - Kohistan Valley – WOVENSOULS Antique Textiles & Art Gallery

Steve Wallace est un collecteur de textiles vivant en Australie et a aimablement partagé ses souvenirs d'une visite dans la vallée de Swat il y a trois décennies grâce à cette note. Les photos sont à la fin de la note.

Madyan, décembre 1983

Le contexte de tout cela - le général Zia est en charge du Pakistan; On parle de la présence de la CIA et sans aucun doute, c'est vrai; des millions de réfugiés afghans dans le pays; L'invasion soviétique se produit toujours; Il y a beaucoup d'héroïne - les gens de Peshawar supposent que je suis là à acheter de l'héroïne - je suis en fait là pour acheter des tapis!

Je suis allé à Swat car il a été suggéré par un camarade où j'avais acheté des tapis à Adélaïde. C'était une bonne astuce.

Sons et vues de la maison

Je suis dans la chambre haute de Muambar Khan, à quelques minutes à pied de la rue principale de la ville, un sol de boue avec une petite cour à l'extérieur - des chambres sur 2 côtés. Il y a des géraniums, des roses et des petits pins plantés le long de la paroi extérieure. Il y a un petit poêle chauffant au milieu de la pièce. Charpoys pour dormir / s'asseoir.
La famille a une épicerie en ville.
Amin est l'hôte principal des touristes. Il est sympathique et compétent.
Ici, vous pouvez entendre des sons lointains de la descente - les chiens aboyant, les enfants jouant, les véhicules à moteur. Des sons plus proches - plus de chiens pleurnichant et grattant les portes (il y a 9 chiots ici), de la musique de la salle à proximité de notre hôte majeur (Amin Mk, le plus jeune ou le plus jeune frère), des conversations tranquilles entre les frères MK et le père.
La neige est tombée et les collines les plus éloignées (plus hautes) sont saupoudrées de blanc propre, mélangés en vert / gris de pins glaciaux.
Vous pouvez regarder par-dessus la ville de l'extérieur de la cour, et voir les collines, des montagnes enneigées plus éloignées; Les collines sont en terrasses aussi haut que possible, rocheuses en parties et recouvertes de graminées courtes. Plus de maisons à travers la vallée - la nuit, il y a de petites chaînes de lumières sous et à travers la vallée.

Se baigner en hiver

Cela faisait partie du salon de coiffure - le coiffeur faisait des rasages Soapy avec un rasoir à la gamme. Les bains (4 stands) étaient derrière des portes en bois et avec des sièges en bois, avec deux tambours de 44 gallons se remplissant lentement d'eau et réchauffés par des feux sous eux. Deux garçons travaillant, s'occupant des incendies et le débit d'eau.

La ville

Il y a une rue principale borale de petits magasins, de restaurants, de maisons de thé. Vous voyez à peine une femme dans la rue - des hommes en couverture comme des châles avec des capuchons dorés ou des chapeaux de laine Pathan.
Les restaurants ont des poêles / fours sur la hauteur de la poitrine; Les fours sont en argile / brique de boue avec des évents et plusieurs trous comme des «éléments» pour tous les énormes pots. Le thé est toujours à ébullition - les hommes déposent, buvez un thé via la soucoupe et déposez à nouveau

Mingora 18/12/1983

C’est mon anniversaire et Muhammed est aussi. Par conséquent, c'est un jour férié (en raison de Muhammed, pas de moi), et donc la banque n'est pas ouverte pour changer les chèques de certains voyageurs.
L'homme du bureau de touriste nous a conseillé d'aller à la boutique de touriste SWAT, où le propriétaire a heureusement changé d'argent en confirmant que j'étais australien et donc digne de confiance (!).
Je crois que maintenant sa boutique était remplie de phulkaris et d'œuvres d'art textiles connexes, mais malheureusement, je ne connaissais pas cet aspect de l'œuvre orientale et je n'ai rien acheté.
Le Pakistan Tourist Development Hotel (où les bus «de luxe» partent pour Peshawar) sert du café et dispose d'une énorme salle à manger avec de nombreux grands tapis afghans (style turkmène) ornant le sol.

Chapli Kebab à Madyan

C'est l'un des bons repas. Le stand a une casserole énorme (peut-être 1 mètre de diamètre) sur une pente afin que la zone la plus basse obtient la chaleur principale du feu.
Encore une fois, le poêle est haut, donc je regarde le cuisinier qui est accroupi à côté de la casserole avec un outil de déménagement de kebab à long manche.
Chaque quantité de kebab est pesée, puis giflé dans la casserole et s'est déplacée vers la zone chaude pour sceller, puis s'est éloignée pour cuire un peu plus lentement.
Vous obtenez un naans et demi avec chaque kebab - les Naans sont livrés dans un tissu du Naan Baker à plusieurs magasins. Certains clients rejettent le morceau de Naan (? Trop mince / petit / brûlé - je ne sais pas) - donc ils obtiennent un autre morceau et le rejet rejette dans la pile pour le prochain client.

Madyan, fin juin et début juillet 1986

Premières impressions de mon journal

Assis dans la boutique d'Amin, je vois:
- Beaucoup d'enfants, de grands yeux (kohl) et des visages doux, des enfants portant des bébés, des petits garçons en costume de style pyjama pakistanais se tenant la main alors qu'ils se promenaient
- Beaucoup de barbes, beaucoup d'entre elles colorées avec du henné
- Les rues un peu malodorantes des fruits d'été pourris et il n'y a pas de pénurie de mouches
- Énorme troupeau de moutons et de chèvres (dans une variété de nuances de couleurs) descendant dans la rue principale avec plusieurs éleveurs et chiens / chiots avec leurs oreilles qui semblent avoir été coupés en arrière
- Le bruit de la rivière
Amin est maintenant marié (je ne rencontre jamais sa femme) et a été créé avec sa propre épicerie. Je me souviens avoir vu dans l’autre famille un sac de sucre étiqueté (quelque chose comme) «les Nations Unies - pour les réfugiés - à ne pas vendre». J'exprime (alors et maintenant) aucune condamnation.

Il y a deux magasins textiles en ville que j'ai trouvés. J'ai acheté des taies d'oreiller, des sacs à main kohistanais et un châle SWAT. Il y avait un européen dans la boutique plus remplie, parlant d'organiser pour filmer un minibus le lendemain en ramassant une charge de textiles / tapis.

La rue principale est un flux constant de camions, de voitures, de bus éructant de la fumée diesel et de la poussière sur tout. Des chèvres, des bovins et des chevaux sont conduits sur la route. Les ânes et les chevaux ont souvent des sacs de selle remplis de sable, de ciment ou de bois de chauffage. Beaucoup d'enfants - garçons avec des vêtements et des visages sales; Les filles portant des bébés - elles viennent souvent à la boutique de kérosène, de sucre et de chai et de bonbons. Vous ne voyez jamais de filles au-dessus de l'âge de (je suppose) 10 ou 11. Beaucoup de garçons portent un béret avec un patch rouge, indiquant qu'ils sont des étudiants; D'autres travaillent dans le bazar, comme le garçon Chai Shop qui nous apporte du thé dans la boutique d'Amin - Shanghai autour de son cou, jouant et travaillant en même temps, jetant des rochers ou du sable sur d'autres enfants…

Trébucher dans la vallée à Bahrain / Behrain et Kalam

La matinée commence par le thé et la paratha. Le thé est de la boutique de l'autre côté de la route.
L'homme paratha a un peu installé avec un poêle au kérosène, un Frypan avec un crochet au-dessus et un siège pour le cuisinier. Les parathas sont jetés dans l'huile, cuits puis accrochés sur le crochet afin que l'excès d'huile tombe dans la casserole - un brillant one-man et mobile. Je suppose qu'il s'installe à quelques endroits le long de la route à travers la ville pendant la matinée.
Ensuite, je me dirige vers la route de Bahreïn (environ 10 kilomètres - je suis en «entraînement» pour le trekking au Ladakh). Des montagnes enneigées émergent alors que je monte sur la route; La rivière est rugueuse et rocheuse, l'eau qui monte et descend dans les creux et sent le spray, et il est gris de la neige fondante.
Les travailleurs de la route et les enfants abondent, de nombreux «Salaam alaikums» et «Hellos». Les agriculteurs labourent leurs petites parcelles en terrasses avec des buffles. Nomades (je crois) peut-être des Gujars (??) installant une tasse de thé juste à côté de la route.
Bahreïn est étiré le long de la route et coupé par un ruisseau comme Madyan - le ruisseau se précipite et rejoint la rivière principale par une grande dalle de roche gris.
Un Afghan a une boutique ici avec Ikats, broderie ouzbek (Segushas), manteaux et tapis turkmènes. Il a des hommes à l'arrière de la couture des marges de patchwork de vieux ikats et d'autres morceaux, et de faire du thé. J'ai eu du thé vert et j'ai acheté deux segushas.
Puis j'ai sauté sur le toit de Minibus jusqu'à Kalm - une balade très pittoresque et légèrement effrayante lorsque la route était très proche de la rivière. Un voyage lent en raison de la réparation des routes, des ruisseaux et des pentes boueuses. À un moment donné, nous avons dû sortir / sortir du minibus et aider à le pousser sur une colline boueuse. Une vue incroyable d'un énorme rocher assis de la pente à flanc de colline sur un pilier de gravier. Il y a des cascades et (je pense) des glaciers plus haut. Il y a des chèvres, des ânes et des vaches. Les collines sont plus raides avec moins de culture et beaucoup de forêts.
Kalam est étalé sur les pierres et le gravier laissé par la rivière. C'est au pied de la vallée avec de grandes collines escarpées derrière la ville de la vue initiale que j'ai prise lorsque j'ai grimpé la (petite) colline derrière le stand de minibus.
Les touristes pakistanais sont assis sur des charpoys sur la rivière, profitant du vent et des fruits et boissons fraîches.
Je traverse la rivière jusqu'au canton et je suis allé avoir un kebab Chapli dans un restaurant. Les hommes ici ont l'air un peu plus sauvages - les vieillards avec de longues barbes henné et quelques gars avec des fusils et des automatiques décorées sur mesure (AK47, je suppose).
Alors que je retourne à Madyan, du minibus, je vois les mêmes nomades (Gujars?) Des kilomètres plus près de Kalam; Ils conduisent leurs vaches et leurs chèvres le long de la route.
À un moment donné, je me souviens qu'Amin m'a dit que si vous vouliez faire un randonnée près de Kalam, vous devriez avoir une garde (armée), en raison de l'enlèvement et de l'anarchie tribale générale (ce que nous appellerions).
J'ai lu récemment sur Internet que je suis vraiment dans Kohistan plutôt que sur Swat une fois que j'arrive jusqu'à Kalam