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Guest Post – Recuerdos de Swat – Kohistan Valle

junio 26, 2015 8 lectura mínima

Steve Wallace es un Textil Coleccionista que vive en Australia y amablemente ha compartido sus recuerdos de una visita a el Valle de Swat hace tres décadas a través de esta nota. Las fotos están en la final de la nota.

Madyan, De Diciembre De 1983

El fondo de todo esto – el General Zia está a cargo de Pakistán; se habla de la presencia de la CIA y, sin duda, es cierto; los millones de refugiados Afganos en el país; la invasión Soviética todavía está ocurriendo; hay una gran cantidad de heroína negocio – personas en Peshawar asumir voy a comprar heroína – estoy realmente allí para comprar alfombras!

Fui a Swat como se sugirió por parte de un compañero me había comprado algunas de las alfombras en la ciudad de Adelaida. Era un buen consejo.

Los sonidos y las vistas desde la casa

Estoy en el Muambar Khan superior de la casa, a pocos minutos a pie desde el pueblo, la calle principal de barro el piso con un pequeño patio exterior – habitaciones en 2 lados. Hay geranios, rosas y poco pinos plantados a lo largo de la pared exterior. Hay una pequeña estufa de calefacción en el centro de la habitación. Charpoys a dormir en/sentarse.
La familia tiene una tienda de comestibles en la ciudad.
Amin es la sede principal de los turistas. Él es amable y bien informado.
Hasta aquí, usted puede escuchar los sonidos lejanos de abajo – ladrido de los perros, los niños jugando, los vehículos de motor. Más cerca de los sonidos más perros de lloriquear y arañando las puertas (hay 9 cachorros aquí), la música de la habitación cerca de nuestros principales de host (Amin MK, el más joven o el hermano más joven), tranquilo conversaciones entre el MK hermanos y el padre.
La nieve ha caído y el más lejano (el más alto) colinas están espolvoreadas con un limpio y blanco, mezclado con verde/gris de frosty pinos.
Usted puede ver la ciudad desde fuera del patio, y ver las colinas más lejanas montañas cubiertas de nieve; las colinas son terrazas tan alto como sea posible, incierto, y cubierto de pastos cortos. Más casas de todo el valle – en la noche hay poco cadenas de luces de abajo y de todo el valle.

Bañarse en invierno

Esto fue parte de la peluquería – el barbero estaba haciendo jabón se afeita con un corte en la garganta de afeitar. Los baños (4 cabinas) estaban detrás de puertas de madera y con asientos de madera, con dos 44 galones llenando lentamente con agua y se calienta por los incendios, por debajo de ellos. Dos chicos trabajando, buscando después de los incendios y el flujo de agua.

La ciudad

Hay una calle principal llena de tiendas, restaurantes, casas de té. Difícilmente se puede ver a una mujer en la calle – los hombres en una manta como los mantones de oro con tapas o Pathan de lana sombreros.
Los restaurantes tienen estufas/hornos sobre la altura del pecho; los hornos están hechos de arcilla/barro con ventilación y varios agujeros como 'elementos' para todos los botes enormes. El té es siempre en ebullición – hombres archivo, beber un té a través del plato, y el archivo de nuevo

Mingora 18/12/1983

Es mi cumpleaños, y Mahoma es así. En consecuencia, es un día festivo (debido a Mahoma, no a mí), y por lo que el banco no está abierto a los cambios, algunos de los cheques de viajero.
El hombre en la oficina de turismo nos aconsejó ir a la Swat de turismo de la tienda, donde el propietario felizmente cambiado dinero en confirmar que fue el Australiano, y por lo tanto digno de confianza (!).
Creo que ahora su tienda estaba repleta de phulkaris y relacionados con el textil obras de arte, pero muy lamentablemente, yo no era consciente de este aspecto de la zona oriental de trabajo y así compró nada.
El Pakistán Desarrollo Turístico del hotel (donde 'lujo' de los buses que salen de Peshawar) sirve café y tiene una gran zona de comedor con muchos de los grandes Afgano (turkmenistán estilo) alfombras que adornan el piso.

Chapli kebab en Madyan

Esta es una de las exquisitas comidas. El puesto tiene un enorme (tal vez 1 metro de diámetro) con la sartén en una pendiente, por lo que la zona más baja es llegar a los principales calor del fuego.
De nuevo la estufa es alto por lo que estoy mirando el cocinero que está en cuclillas junto a la sartén con un mango largo kebab movimiento de la herramienta.
Cada kebab cantidad es pesado, y luego dio una palmada hacia abajo en la sartén y se trasladó a la zona caliente para el sello, luego se mudó a cocinar un poco más lentamente.
Usted consigue uno y la mitad naans con cada kebab – naans se entregan en un paño de la naan baker varias tiendas de distancia. Algunos clientes rechazar el bit de naan (?demasiado fino/delgado/quemado – no sé) – el fin de obtener otro poco y el rechace va de nuevo en la pila para el próximo cliente.

Madyan, a fines de junio & a principios de julio de 1986

Primeras impresiones de mi diario

Sentado en Amin tienda, veo:
- Muchos de los niños de grandes ojos (kohl) y dulces rostros, los niños, con los bebés, los niños pequeños Paquistaníes pijama de trajes de estilo tomados de la mano, así como pasear a lo largo de
- Muchas de las barbas, muchos de ellos pintados con henna
- Calles un poco mal olor de la podredumbre de la fruta de verano y no hay ninguna escasez de moscas
- Enorme rebaño de ovejas y cabras (en una variedad de tonos de color) que va por la calle principal, con varios pastores y perros/cachorros con sus oídos mirando como lo has sido picado de nuevo
- El ruido del río
Amin ahora está casada (que nunca me encuentro a su esposa) y se ha establecido con su propia tienda de comestibles. Recuerdo haber visto en el resto de la familia de la tienda de un saco de azúcar etiquetado (algo así como) 'de las Naciones Unidas para los Refugiados – no se vende'. Expreso (entonces y ahora) no hay condenación.

Hay dos tiendas del sector textil en la ciudad que yo he encontrado. He comprado unas fundas de almohada, Kohistani los bolsos, y los Swat chal. Hubo un Europeo en la más poblada de la tienda, hablando de la organización para la película de un microbús en el día siguiente para recoger una carga de textiles/alfombras.

La calle principal es un flujo constante de camiones, coches, autobuses, echando humo y polvo de fundición por encima de todo. Las cabras, el ganado y los caballos son llevados por el camino. Los burros y los caballos a menudo tienen las alforjas llenas de arena, de cemento, o de leña.. Muchos de los niños – los niños con la ropa sucia y caras; las niñas llevar a los bebés – que a menudo vienen a la tienda para el queroseno, el azúcar y el chai, y algunos dulces. Nunca se ve a las chicas por encima de la edad de (supongo) 10 o 11. Muchos de los chicos llevan una boina con un parche de color rojo, lo que indica que son los estudiantes; otros trabajan en el bazar, como el chai tienda muchacho que trae el té a nosotros en Amin tienda – shanghai alrededor de su cuello, jugando y trabajando al mismo tiempo, lanzando rocas o arena a los otros niños...

El viaje hasta el valle de Bahrein/Behrain y Kalam

La mañana comienza con té y paratha. El té es de la tienda a través de la carretera.
El paratha hombre tiene un poco de configurar con una estufa de querosén, un frypan con un gancho en lo alto y un asiento para el cocinero. Parathas se tiran en el aceite, cocer y luego colgado en el gancho de modo que el exceso de gotas de aceite de nuevo en la sartén – un brillante de un hombre, muebles de configurar. Supongo que establece que en un par de puntos a lo largo de la carretera a través de la ciudad durante la mañana.
Entonces me dirigirse a pie hasta la carretera de Bahrein (alrededor de 10 kilómetros – estoy en el "entrenamiento" para el trekking en Ladakh). Nevado de las montañas emergen como yo de la cabeza hasta la carretera; el río es áspero y rocoso, el agua surgente arriba y abajo en los comederos y huele a rocío, y es de color gris a partir de la fusión de la nieve.
Los trabajadores de la carretera y los niños abundan, muchos 'Salaam Alaikums' y 'Holas'. Los agricultores son arar sus pequeñas parcelas en terrazas con buffalo. Nómadas (creo) tal vez Gujars (??) la configuración de una taza de té junto a la carretera.
Bahrein se extendía a lo largo de la carretera y cortado por un stream como Madyan – la secuencia de avances con respecto a abajo y se une al río principal por una gran losa de roca gris.
Un Afgano tiene una tienda de aquí con ikats, uzbeko bordado (segushas), el turcomano abrigos y alfombras. Él tiene algunos hombres la parte de atrás coser patchwork cortinas de edad ikats y otras partes y piezas, y té. Yo tenía un poco de té verde y compró dos segushas.
Entonces me subí a la azotea de minibús a Kalm – una panorámica y un poco de miedo andar cuando la carretera estaba muy cerca del río. Un lento viaje debido a la reparación de los caminos, arroyos y laderas fangosas. En un momento tuvimos que bajar de la combi y ayudar a empujar hacia arriba de una montaña de barro. Increíble vista de una enorme roca sentado fuera de la ladera de pendiente en un pilar de la grava. Hay cascadas y (creo que) los glaciares más arriba. Hay cabras, burros y vacas. Las colinas son más pronunciada con menos de cultivo y un montón de bosque.
Kalam se extiende sobre las piedras y la grava a la izquierda por el río. Es a los pies del valle de altura, con empinadas colinas detrás de la ciudad de la vista inicial que tomó cuando subí a la (pequeña) de la colina detrás de la furgoneta de pie.
Paquistaníes que los turistas se sientan en charpoys sobre el río, disfrutando del viento fresco, frutas y bebidas.
Puedo cruzar el río hasta el pueblo y se fue a tener algunos chapli kebab en un restaurante. Los hombres hasta aquí es un poco más salvaje – los hombres de edad con una larga untada de barbas y un par de tipos con fusiles, personalizado y decorado automática (Ak-47 supongo).
Como puedo volver a Madyan, desde el minibús veo el mismo nómadas (Gujars?) algunos kilómetros más cerca de Kalam; están conduciendo a sus vacas y cabras a lo largo de la carretera.
En algún momento recuerdo Amin diciéndome que si quería trek, cerca de Kalam, usted debe tener un (armado) de la guardia, debido a los secuestros y general tribales (lo que podríamos llamar) la anarquía.
He leído recientemente en el internet que estoy realmente en Kohistan, en lugar de Swat, una vez que llego tan lejos como Kalam